Пароизоляция — важная составляющая кровли. Прочитав данную статью, вы узнаете, как правильно прибить пароизоляцию, как стелить пароизоляцию.
Перед тем, как бежать за пароизоляцией в магазин, попробуем выяснить, зачем она нужна. Пароизоляция предотвращает проникновение паров изнутри помещения в материал стен и потолков. Проще говоря, люди надышали на утеплитель, он намок и перестал достаточно хорошо выполнять свои функции. Влажный утеплитель не работает как утеплитель, а значит, не экономит ваши деньги на отопление здания. Чем выше плотность материала, тем больше он пропускает тепло. Плотность утеплителя при увлажнении растет, что и сводит его замечательные свойства по утеплению к нулю.
Современный рынок предлагает огромное множество пароизолирующих материалов. Их можно разделить на 2 группы: листовые и рулонные. Если ваш выбор пал на рулонный материал, то крепить его нужно специальным инструментом — скобозабивателем. Большое внимание стоит уделить углам. Лучше всего использовать цельное полотно для этого промежутка, а не применять остатки и куски. Если же вы выбрали листовую пароизоляцию, то крепить ее придется иначе. Для начала вам понадобится каркас из профилей. Его можно приобрести уже сразу в готовом виде или соорудить самостоятельно из алюминиевого профиля или деревянных брусков. Листы пароизоляции будут вставляться в эту конструкцию.
Как правило, на упаковке с пароизоляционным материалом есть инструкция по монтажу, из которой можно узнать, как правильно крепить пароизоляцию. Какой стороной класть пароизоляцию, можно определить по ворсу и надписям на поверхности материала, если инструкции нет под рукой. Ворс должен быть обращен к помещению (собственно со стороны которого и будет появляться пар).
Пароизоляция чердака или кровли требует особого внимания. Рулоны необходимо раскатывать сверху вниз, не забывая делать это внахлест, который составляет не менее 2 см. Срезы пароизоляционного материала нужно скрепить специальной соединительной лентой или скотчем.
Пароизоляция мансарды несколько труднее в процессе монтажа (наклонные поверхности усложняют задачу). Начинать следует с нижней части в горизонтальном направлении. К деревянным стропилам прибиваем пароизоляцию при помощи оцинкованных гвоздей со шляпкой (долго и неудобно) или скобами при помощи строительного скобозабивателя (получается быстро).
Расход скоб ориентировочно 7 штук на метр погонный. Перед работой скобозабиватель необходимо отрегулировать так, чтобы скобы не продавливали (не рвали) материал. Для этого на корпусе инструмента есть регулировочный винт. Вкручивая винт, вы увеличиваете силу, с которой будут забиваться скобы. Откручивая винт, наоборот, уменьшаете усилие забивки скоб. Последним штрихом по устройству пароизоляции станет проклейка мест крепления (гвоздей со шляпками, скоб, стыков) специальным скотчем. Работать лучше вдвоем: с одной стороны, веселее, с другой — производительнее.
Если вы решили утеплить свой дом снаружи, то стоит использовать хотя бы 3 слоя. Первым слоем будет пароизоляция, затем — теплоизоляция и третий слой — опять пароизоляция. Именно такая конструкция в силах предотвратить появление конденсата и продлить срок службы деревянного перекрытия. А если перекрытия вашего дома железобетонные, то такой способ паро- и теплоизоляции вам просто необходим.
Не забывайте о технике безопасности! Скобозабиватель способен при неумелом обращении причинить вред здоровью человека, как, впрочем, и молоток. Поэтому работаем аккуратно и радуемся результатам труда.
Товары в нашем каталоге:
|
Цена по запросу |
|
Цена по запросу |
|
Цена по запросу |
